Aggiornamenti

Su questa pagina troverete tutto quanto può ancora servire al vostro allevamento biologico di conigli e che viene man mano conosciuto tramite esperienza e necessità

Un appunto sul problema della coccidiosi epatica ed intestinale nel coniglio affrancato allevato a terra con alimentazione vegetale.

L’anno 2012 è stato nel mio allevamentino caratterizzato da una serie di nascite di belle covate assai numerose (9-10 soggetti svezzati a 45 gg.) Ad aprile  ho dovuto allontanare il maschio per non rischiare il sovraffollamento. Il clima è stato caratterizzato da un inverno con precipitazioni scarse o nulle seguite da un periodo di fenomeni intensi che hanno per diverso tempo mantenuto umido il terreno della garenna a tratti con veri e propri allagamenti. In questa situazione dopo circa 25 giorni con piogge ed umidità persistente, con temperature relativamente miti ho avuto la brutta sorpresa di vedere morire alcuni piccoli dell’ultima covata venuta alla luce che credevo ormai svezzati felicemente e fuori pericolo. Tutti gli altri più grandicelli stavano benissimo malgrado le pessime condizioni del terreno. Avevo notato nell’ultima covata un dimagramento caratteristico della crisi da svezzamento ma non pensavo che sarebbero giunti a morte. Ho eseguito l’autopsia di 2 dei sei piccoli che sono venuti a morte nel giro di una settimana riscontrando in entrambi ciò che si vede nella fotografia.

Coccidiosi epatica grave ad esito mortale in coniglietto di 45 gg di età allevato in garenna con metodo naturale.

In un altro caso erano presenti anche lesioni intestinali dovuti alla stessa affezione: la coccidiosi. La covata originale svezzava 10 soggetti a 43 gg. I rimanenti 4 sarebbero probabilmente morti come gli altri permanendo nella garenna le condizioni di umidità ed affollamento che col calpestio e le deiezioni della lettiera causavano l’infezione continua per ingestione di coccidi dei piccoli che presentavano già il caratteristico dimagramento indice di coccidiosi in atto. Che fare, non volendo assolutamente utilizzare antibiotici o coccidiostatici?

La soluzione possibile – che ha dato effettivamente un ottimo risultato in due settimane salvando i 4 rimanenti che stanno guarendo rapidamente – è stata quella di metterli a pascolare su un terreno inerbito con un piccolo recinto mobile che viene spostato ogni volta  abbiano consumato tutta l’erba presente scegliendo la migliore. In alternativa, la migliore soluzione sarebbe, per tutti i piccoli, che potessero pascolare esclusivamente in un recinto vergine a loro dedicato esclusivamente dai 20 gg- fino ai 60 gg- o più di età (secondo le disponibilità di spazio) con libertà di tornare alla fattrice per la poppata fino a quando ne abbiano diritto. In queste condizioni si realizzano le migliori condizioni per evitare la contaminazione oro-fecale da coccidi i quali, anche se non provocano la morte dei soggetti, ritengo siano responsabili, in proporzione alla gravità dell’infestazione, dei ritardati o scarsi accrescimenti facendo perdere tempo prezioso e peggiorando l’indice di conversione. Infatti è facile osservare come i piccoli che possono pascolare su terreno vergine crescano con una rapidità assolutamente maggiore di quelli che vivono nel recinto con cibo riportato dall’esterno.  Si conferma  quindi che una o tutte le seguenti condizioni in cui lo scatenamento della coccidiosi epatica e/o intestinale è quasi obbligatorio:

Forte densità animale specie di giovane età

Stagione primaverile o comunque temperatura mite ed umidità elevata per diversi giorni > di sette ( Aprile -Maggio è il periodo elettivo forse anche a causa di un particolare stato dell’erba in levata)

Lettiera bagnata che facilita il discioglimento delle deiezioni anche con il forte calpestio degli animali che si imbrattano le zampe e leccandosi si contaminano o spargono sul foraggio i coccidi come fossero pennelli.

Presenza di cereali o loro derivati nell’alimentazione.

Poco latte dalla fattrice e per un periodo inferiore a 45 gg.

Uso anche sporadico di coccidiostatici ed antibiotici in dosi insufficienti come avvine talvolta con l’alimentazione mista pellet-foraggio. (Non è il caso del mio allevamento.)

Il rimedio naturale è il pascolo su suolo sempre  pulito, anche se umido, come avviene in natura dove esaurito un tratto di pascolo i conigli si spostano in un uno nuovo sfuggendo così, nel contempo a questa reinfestazione. In alternativa si può garantire una lettiera sempre asciutta e pulita stratificando giornalmente forti quantità di segatura o altro materiale secco idoneo. Ricordo che se non ha esisto mortale e si mutano per tempo le condizioni di allevamento la coccidiosi può rimettersi  naturalmente e completamente con rigenerazione completa delle lesioni epatiche ed intestinali. E’ pertanto una condizione reversibile al 100% specie su conigli affrancati.

Indicazioni omeopatiche per tentare una terapia di sostegno in caso di epidemia di mixomatosi.

Una cara amica che alleva conigli in modo naturale è incorsa nell’epidemia di mixomatosi nel mezzo della stagione estiva e mi ha gentilmente fornito i seguenti dati circa i farmaci ed il loro impiego affinchè li condividessi.

Da rilevare subito che la somministrazione di tali farmaci ha probabilmente consentito una sopravvivenza media, con remissione totale della malattia,  di oltre il 60% dei soggetti colpiti, sopratutto fra quelli oltre 2 mesi di età, mentre non si sono potuti salvare in nessun modo i piccoli sotto i 2 mesi di età. I dati sono riferiti ad un piccolo allevamento e pertanto hanno solo valore indicativo. Per l’allevamento in questione era la prima volta che contraeva la malattia nell’arco di 5 anni  e di solito la mortalità in tal caso è molto più alta rasentando il 90% ed oltre dei soggetti, mentre un tale grado di resistenza alla mixomatosi si ottiene, senza uso di cure ed in allevamento biologico, solo nelle generazioni successive: quelle cioè  nate dagli scampati alla prima infezione, come ho potuto constatare in un altro allevamento analogo per numero e condizioni che non ha praticato tali cure ed ha avuto la malattia per 2 anni consecutivi. Ovviamente nessuno dei due allevamenti era vaccinato. E’ una procedura assai impegnativa che può essere svolta solo su numeri ristretti di animali o su animali d’affezione.

Procedura di cura omeopatica.

• cibo – solo l’erba fresca, frutta e ortaggi
• assunzione forzata di acqua durante la somministrazione di medicine omeopatiche

Preparazioni utilizzate:  

•  ECHINACEA COMPOSITUM (OTI) fiale
•  GRAPHITES (UNDA) 30 CH granuli
•  APIS (UNDA) 5 CH granuli

Posologia:

Echinacea: x  gli adulti: 1/2 fiala in bocca 1 volta al giorno,  per i piccoli 1/4 di fiala 1 volta al giorno per bocca (si possono fare anche le iniezioni sottocutanee).

Graphites: 2-4 volte al giorno per bocca; granuli sciolti in acqua e dinamizzati.  Inizialmente Graphites era somministrata insieme ad Apis ma poi si è provato a sospendere quest’ultima e Graphites solo parve dare migliori risultati.

Modalità di somministrazione adottata:

Sciogliere i granuli e dinamizzarli in acqua pura, distillata o di sorgente oppure bollita a raffreddata 3 volte. Si prendono circa 10 granuli per 0,5 litri d’acqua. La bottiglia utilizzata così come le siringhe per la somministrazione ed ogni contenitore venisse utilizzato per la conservazione, tappi compresi, devono essere  bolliti 3 volte prima del primo utilizzo per far loro perdere le informazioni che contengono e che potrebbero interferire con il rimedio.

Per dinamizzare la soluzione dei granuli bisogna sbattere fortemente la bottiglia tappata con i granuli sciolti in acqua per almeno 100 scussioni. Si mette qualcosa  di semimorbido sul tavolo (es. libri, sottopentola in sughero) e si batte energicamente il fondo della bottiglia in modo da far sobbalzare il liquido. Ogni volta quando si deve dare il rimedio si travasa un po’ del liquido in un vasetto precedentemente bollito e si preleva con una siringa senza ago. La siringa va introdotta nella bocca del coniglio  lateralmente e quando il beccuccio toccherà la lingua lo stimolerà a deglutire il liquido che gli si sta inserendo lentamente.

Si possono somministrare da 1 a 5 ml per volta (la quantita’ non e’ importante). Bisogna sciacquare la siringa tra le somministrazioni ai vari conigli.

La bottiglia con il rimedio va tenuta lontano dai telefonini e fonti di radiazioni elettromagnetiche ed al buio.

Alla fine della giornata il rimedio che resta nella bottiglia non si butta ma si lascia per il giorno successivo. Il giorno successivo si aggiunge acqua e si mettono di nuovo 10 granuli che si sciolgono e si dinamizzano di nuovo.

Bisogna usare i contenitori e siringhe o pipette in vetro, non in plastica comune.

Protrarre la cura per almeno 30 giorni o di più, almeno fin quando si notano i primi segni di risoluzione della malattia.

La secrezione dagli occhi va pulita con la soluzione di acido borico al 3%. Si comprano le bustine e si prepara la soluzione in casa senza comprare i flaconi pronti che costano molto di piu’ (bustina 90 centesimi, flacone piu’ di 3 euro). In alternativa, si può usare anche del the normale freddo o tiepido con l’aggiunta del 3-4% di sale  marino da cucina.

Attenti al maschio!

Quest’anno ho fatto una nuova esperienza. Avevo lasciato il maschio nel recinto insieme alle femmine ma dalla tane, malgrado le accertate gravidanze ed i parti avvenuti non usciva nulla. Ho sospettato anche di avere un predatore nascosto nel recinto, magari un porcospino che non riusciva più ad uscire e perciò predava i piccoli.  Ebbene ho il sospetto fondato che il maschio facesse in qualche modo morire i coniglietti per affrettare il ritorno all’accoppiamento delle femmine. Essendo la prima volta che tengo il medesimo maschio per due anni di seguito, ho provato ad allontanarlo in prossimità del parto e fino alla fuoriuscita dei piccoli dalle tane ed infatti:

 

05-03-2011: Confermo che è meglio allontanare il maschio quando non deve più montare le femmine e specialmente se sono in numero ridotto perché egli spesso le infastidisce colla pretesa di montarle e potrebbe disturbare anche il parto in qualche caso. Nel dubbio, meglio allontanarlo!

Procedura tipo per rinsanguare l’allevamento

Potrà accedere dopo alcuni anni di allevamento biologico dei nostri conigli di voler migliorare, modificare o solo variare il loro patrimonio genetico per evitare i rischi della consanguineità spinta o semplicemente per introdurre un tipo di coniglio miglioratore dal punto di vista genetico. Per animali allevati a lungo in stretta consanguineità, l’introduzione di nuova genetica dovrebbe produrre nelle figliate un fenomeno di esaltazione della produttività e della vitalità noto come eterosi.

Il fatto può però comportare il rischio di introdurre nel nostro prezioso allevamento ormai affrancato e SANO soggetti portatori di malattie nascoste ed impostazioni biologiche  non corrette a causa dei ben noti problemi che troppi animali reperibili sul mercato veicolano.

Cerchiamo ora di capire come  sia possibile procedere nel modo più corretto e col minor rischio per i nostri animali.

Lo strumento principe per assicurarsi di non introdurre nuove malattie in allevamento insieme agli animali è, dalla notte dei tempi, conosciuto col nome di quarantena; un lasso di tempo in cui i nuovi animali acquistati vengono allevati e tenuti in luogo loro riservato lontano e diviso da tutti gli altri, durante il quale le malattie eventualmente latenti hanno il tempo di manifestarsi, essere trattate se possibile, o altrimenti eliminate insieme all’animale che le porta, prima che possano comunicarsi al resto dell’allevamento sano. Ovviamente la separazione deve riguardare anche le attrezzature ed ogni altro elemento o strumento che potrebbe veicolare il contagio da una sezione all’altra dell’allevamento. Si diceva, per fare un esempio al limite, che il virus della MEV potesse essere veicolato anche dai capelli dei visitatori di un allevamento infetto dentro a quelli sani.

Nel caso dei conigli allevati secondo il metodo naturale si comprende subito che il problema è ben più vasto, perché se è vero che patologie semplici, individuabili ed indipendenti come la rogna delle orecchie possono essere osservate ed anzi trattate preventivamente ed obbligatoriamente con successo nell’arco di 30-40 gg., altre impostazioni patologiche degli animali, dovute per esempio ad una flora intestinale patologica o deviante e ad un loro sistema immunitario non integro, condizionato da mangimi ed altri trattamenti medicali che potrebbero aver subito anche a nostra insaputa, potrebbero richiedere molto tempo ed una nuova procedura di affrancamento per essere ricondotti allo standard dei nostri conigli già perfettamente affrancati.

Andremo quindi a predisporre una procedura di introduzione di nuovi soggetti che ritengo più efficace della semplice quarantena. Come si dice:  Melius abundare quam deficere…

Per prima cosa dobbiamo tenere presente che: sia introdurre una nuova femmina che un nuovo maschio a scopi riproduttivi è metodo parimenti valido per immettere varianti genetiche nel nostro ceppo di conigli originario. Tuttavia appare chiaro che noi andremo ad introdurre preferibilmente il maschio; questo perché è in genere più resistente e il suo apporto genetico si riferisce solamente alla parte seminale, a differenza della femmina che tramite utero, placenta, sistema immunitario, allattamento, trasmette molto di più sia in bene che in male alla prole. Quindi utilizzando le nostre femmine perfettamente affrancate ed un maschio esterno, certamente sano, privo di malattie sessuali ed attentamente controllato, ma magari non ancora così naturalizzato, avremo comunque la possibilità di avere un ottimo risultato senza particolari sorprese.

Allora, si preparerà un piccolo recinto in luogo sufficientemente distante dal nostro allevamento. Prima di introdurvi il nuovo soggetto, avremo l’accortezza di mettervi un po’ di lettiera proveniente dal nostro allevamento biologico ed anche qualche soggetto adulto per un periodo di tempo di una decina di giorni, affinché, con le loro deiezioni i soggetti sani presenti creino un ambiente microbico che contraddistingua decisamente il luogo. Alla fine di questo periodo, lasceremo un solo soggetto dei nostri conigli (per dare l’esempio), nel recinto, ad esempio una femmina giovane che è migliore per evitare litigi, ed andremo ad introdurre il nuovo maschio, che avremo scelto giovane, del peso di 2-2,5 Kg e preventivamente visitato, osservato, trattato per la rogna delle orecchie. Li lasceremo nel recinto separato insieme per 30-40 giorni almeno tenendo conto di tutte le malattie o anomalie dovessero insorgere in questo tempo. Proseguiremo per tutto questo periodo il trattamento preventivo contro la rogna, come di prassi, su tutti e due i soggetti. E’ prevedibile in queste condizioni, se il nuovo animale non è compromesso gravemente dall’inizio, che esso assumerà rapidamente i comportamenti e l’impostazione biologica della fattrice che gli avremo messo accanto. Alla fine del periodo, si valuterà in base al suo comportamento e stato sanitario se introdurlo nel recinto insieme agli altri soggetti oppure se limitarsi ad introdurre da lui le femmine solo il tempo necessario per l’accoppiamento riportandole poi al loro recinto d’origine e ritenendo poi come maschio riproduttore uno dei migliori figli nati da questo accoppiamento. Va da se che in caso di comparsa di malattie infettive come la mixomatosi il periodo di quarantena sia del maschio che della femmina convivente dovrà essere prolungato fino alla completa guarigione e che nulla di infetto o anomalo deve poter tornare in allevamento dal recinto separato.

29/10/2010 Osservazione

Ti guardo un bel filmato su un simpatico conglietto su internet e cosa vedo addosso a quel povero coniglio che sembra ed è certo bellissimo  e felice? Una vecchia conoscenza, triste retaggio delle patologia di allevamento intensivo. Colgo l’occasione solo per farvi osservare un particolare.

Il filmato è questo:

Avete notato nulla nei plantari delle zampe posteriori? Quella che vedete alla vostra destra (la sinistra del coniglio) presenta una zona quasi alopecica (senza pelo) con un puntolino scuro al centro che è o diventerà in realtà un  minuscola crosticina facilmente destinata ad allargarsi col passare del tempo; nell’altra zampa si nota invece un allargamento circolare anomalo della pianta più o meno nella stessa posizione della alopecia; tali allargamenti spesso diventano o preludono a tasche purulente vere e proprie. Questo è il risultato certo dei mangimi pellettati e trattati con antibiotici somministrati per anni e generazioni; non è colpa del pavimento in rete della gabbia come si è voluto far credere mentendo o nell’ignoranza più completa, anche se questo ovviamente può peggiorare la situazione.

(Quelle di questa foto sono alopecie estese ma dopotutto ancora belle pur denunciando senza dubbio una situazione settica cronica dell’animale, in sè gravissima perchè non guaribile ma solo gestibile temporaneamente)

La vera causa di questo problema, che poi evolverà facilmente in vere e proprie piaghe podali, magari complicate da ascessi purulenti, sta nel fatto che nel sangue di quel coniglio è presente lo stafilococco patogeno e l’alopecia, evolvente in dermatite podale ne è il primo segno, poichè causata proprio dalle tossine di quel batterio presente in forma subclinica e contrastato dagli antibiotici del mangime e di eventuali cure prestate. In alcuni casi di estrema compromissione e debilitazione dell’animale le piaghe possono giungere ad interessare anche le zampe anteriori ed in questo caso il decesso avvine di solito a breve. In altri casi il batterio può far morire il coniglio, magari a distanza di qualche anno, con i sintomi più disparati: ascessi, polmonite, mastite, metrite, orchite, peritonite ecc. Il fatto è che se un coniglio acquistato presenta anche una lieve traccia di alopecia nei plantari posteriori, non può dirsi sano anche se magari tutte le analisi, risultano negative; inoltre nella giovane età può anche darsi che l’animale non mostri i segni nelle zampe eppur è già malato. Bisognerebbe perciò evitare il mercato e possibilmente vedere bene da quale ambiente di allevamento proviene, controllando bene anche altri soggetti nello stesso allevamento, magari i genitori.

1/12/2010 Cassetta nido: proptotipo

Viste le numerose ed abbondanti piogge che quest’autunno hanno saturato il terreno di acqua rendendo impossibile l’utilizzo delle tane per la deposizione dei piccoli ho fabbricato una cassetta nido di grandi dimensioni per vedere se la fattrice l’avrebbe apprezzata ed utilizzata come nido per i suoi piccoli. L’esperimento è riuscito.

La cassetta è stata costruita utilizzando assi di compensato giallo dello spessore di circa 3 cm di quelle che utilizzano i muratori per armare le gettate o i ponteggi poichè hanno una buona resistenza all’umidità, non si gonfiano e non marciscono. Si formi una cassa parrallelepipedo dotata di fondo di questa dimensione approssimativa: lunghezza 60 cm. altezza 50- 60 cm, larghezza 45 cm. In un angolo sulla faccia lunga, si pratichi un foro di accesso circolare di15-18 cm di diametro con l’accortezza di tenerlo un po’ staccato dalla parete laterale e un po’ alto alto rispetto al fondo della cassetta in modo che vi sia un piccolo gradino di almeno 4-5 cm che impedisca  ai piccoli di uscire accidentalmente e prematuramente dal nido. Meglio non esagerare col diametro del foro per favorire una migliore “intimità” del nido. Esso deve essere proporzionato alla grossezza della fattrice gravida, tenendo presente che essa riesce agevolmente a passare anche da fori di diametro appena inferiore alla sua pancia.

Al di sopra della cassetta si disponga a mo’ di tetto, con opportune cerniere o incastri un coperchio fatto delle stesse assi con larghe sporgenze laterali, soprattutto dalla parte del foro d’entrata, ed adeguatamente impermeabilizzato con guaina catramata o altro. Sarà il tetto apribile dall’alto per le ispezioni. Si collochi la cassetta nido all’esterno in un luogo appartato e riparato della garenna. All’interno la si riempia quasi completamente di paglia asciutta o fieno. La coniglia praticherà all’interno di esso la sua piccola galleria e la cavità del nido occultando assi bene i piccoli.

Nel mio caso ho dovuto faticare per trovarli ma in compenso stanno molto bene, asciutti e caldi, protetti anche sopra dalla paglia. Questo nido sostituisce il pagliaio laddove non sia possibile per ragioni di spazio realizzarne uno. E’ possibile, date le dimensioni, che possa essere utilizzato da più di una fattrice contemporaneamente.

12-03-2011 Esperimento di difesa naturale contro le zanzare

Non so ancora se sia in grado di garantire al vs allevamento una protezione al 100%, ma siccome costa poco ed è naturale e bello, consiglio di adottare questo metodo che anch’io sto già provando da tempo, ma che ho deciso di ampliare e perfezionare. Molte sono le specie vegetali dotate di olii essenziali e tutte hanno in genere il potere di repellere le zanzare: citiamo i Perlagonii (gerani) di cui esistono numerose specie aromatiche dai vari e gradevoli profumi, il Rosmarino che esiste anche in varietà striscianti e tappezzanti, il Timo, l’Origano, il Basilico, la Lavanda e molte altre. Bisogna inoltre precisare che il rilascio aereo delle essenze da parte delle piante avviene per lo più quando le foglie vengono mosse dal vento o fregate in qualche modo. In caso di quiete il rilascio diminuisce moltissimo e pertanto è necessaria una forte abbondanza di foglie e di piante presenti disseminate quanto più sia possibile in modo uniforme in tutta la garenna.

Le piante aromatiche che io consiglio sono in particolare quelle perenni che non hanno problemi di crescita  e propagazione come Melissa Officinalis adatta anche per luoghi asciutti e soleggiati. 

e   Mentha spp.  (consiglio la M.  Piperita) per quelli più umidi.

Si trovano facilmente dai fiorai e giardinieri che trattano le piante perenni aromatiche e tappezzanti e si moltiplicano velocemente una volta affrancate a piena terra.Esse potrebbero essere impiegate in quantità per allontanare i fastidiosi e pericolosi insetti vettori della Mixomatosi.

La Melissa tende a formare cespi assai folti , puri e fortemente radicati alti anche 1 metro alla fioritura e si moltiplica abbondantemente per seme od anche per divisione in primavera. Non è molto appetita dai conigli ma non credo la lascerebbero sopravvivere all’interno del recinto senza una protezione adeguata in rete soprattutto appena impiantata. L’essenza viene conservata a lungo anche dalla pianta essicata e viene emessa ad ogni maneggiamento.

La Mentha invece si moltiplica più velocemente ed agevolmente per stoloni specie dove non manca mai l’umidità del terreno ed anche in luoghi semi-ombreggiati o ombrosi. Forma macchie alte fino a 50 cm belle e piacevoli a vedersi.

Siccome queste piante sono divorate dai conigli, bisognerà piantarle lungo tutto il perimetro  della recinzione, all’esterno della stessa. Se i conigli non divoreranno tutto quello che cresce verso l’interno, potranno anche penetrare nel recinto e crescervi spontaneamente. Esse possono venire tranquillamente sfalciate durante la bella stagione e gettate all’interno del recinto come lettiera aromatica; i cespi ricacceranno subito prontamente a patto di avere almeno un po’ di acqua. Nel mezzo del recinto poi nulla impedisce, ma tutto consiglia di creare delle isole di 50-100 cm di diametro recintate con rete interrata 20 cm dove possano impiantarsi queste piante e magari, crescendo rigogliose sporgere all’esterno affinché i conigli possano sdraiarsi alla loro ombra ed essere protetti dagli insetti. Le rosicchieranno indubbiamente, ma se il cibo non manca e le isole sono numerose e rigogliose è molto probabile che qualcosa possa crescere anche al di fuori delle reti.

Un’altra opzione però di più largo impegno, data la crescita più lenta della pianta, è quella di utilizzare largamente il Rosmarino ed anche la Lavanda il quali crescendo in altezza, una volta superato il livello di 60-70 cm, oltre il quale i conigli non riescono più a mangiarli nemmeno appoggiandosi alla rete di recinzione con le zampe, potrebbe graziosamente bordare il recinto e riempire le isole-aiuole all’interno dello stesso ricadendo all’esterno delle reti, dato che traggono gran beneficio dalla vicinanza col letame. Vedrete  i cespugli, verso il lato interno del recinto essere rasati perfettamente fin ad  ”altezza e portata di coniglio” come neanche un giardiniere meticoloso farebbe così precisamente.

Credo che fattore determinante nel successo di questa operazione sia soprattutto la quantità e la larga diffusione di queste isole verdi anche all’interno del recinto; in associazione al poco appetibile sangue di conigli allevati solo con vegetali potrebbero costituire una significativa protezione per quegli allevamenti dove non si desidera esercitare la profilassi vaccinale contro la Mixomatosi. Gli esperimenti diranno nei prossimi anni se può essere utile anche in zone di forte endemismo per la malattia.